Вашему вниманию предлагается простенькая схема инфракрасного барьера, срабатывающая при пересечении оного. Все хозяйство состоит из двух частей - передатчика и приемника.
И тот и другой питаются постоянным стабилизированным напряжением 12...16 вольт, ток потребления передатчика не превышает 20мА, приемника - 30мА. Рабочая частота передатчика - 7,2 кГц, дальность действия барьера - около 5 метров.
Схема передатчика:

Схема приемника:

Собранные передатчик и приемник:

Передатчик видеосигнала

Общий привет. Вашему бесценному (то есть, не не имеющему цены, а безумно дорогому) вниманию предлагается схема видеопередатчика, собрав который, можно, например, повесить видеокамеру над входной дверью и, подключив её к этому передатчику, радоваться всяким забавным вещам, которые ваши гости вытворяют перед дверью, думая, что их никто не видит. При чем наблюдать все это можно прямо у себя в телевизоре и записывать на видеомагнитофон. Им же тоже нужно будет это показать.

Схема довольно известная - на просторах Интернета лежит чуть ли не на каждом первом сайте-свалке радиолюбительских схем. Однако, есть небольшая досадность - нигде не указаны намоточные данные катушки индуктивности и народ отчаянно шарахается по разным форумам, дабы выяснить, как же её мотать. Куда там.

Однако, опытный самоделкин, намотав несколько раз эту катушку, выяснил-таки подробности её изготовления.

Итак, смотрим схему:

Низкочастотный видеосигнал от источника подается прямехонько на резистор R6. Грубая настройка на свободную частоту ТВ осуществляется конденсатором С4. Точная подстройка - резистором R1.

Требуемая выходная мощность передатчика получается подбором резистора R5 в пределах 100-500 Ом.

Ну и как обычно - табличка компонентов, которые потребуются при сборке этого устройства.

Обозначение на схеме	Номинал
C5	12
C6	36
C8	10мкФх25В
C3	68
C2	0,01
C4	8...30
C7	15
C9	0,01
C1	0,01

R6	2кОм
R5	180
R3	5,6кОм
R2	2,2кОм
R4	27кОм
R1	22кОм (переменный)

VD1	КВ109Г

VT1	КТ603Г (КТ608Б)

Др1	20мкГн

И в заключении о катушке - она мотается проводом ПЭВ-2, диаметром 0,8мм на каркасе диаметром 7мм и содержит 5 витков. Намотка виток к витку.

Металлоискатель

Схема металлоискателя проста и доступна для каждого. Как пишут во всяких умных книгах, при правильном монтаже и исправных деталях работать начинает сразу.

На всякий случай – осциллограмма сигнала генератора.

Печатная плата выполнена под SMD компоненты (сверлить не надо).

Самое интересное начинается при изготовлении поисковой катушки. После долгих поисков, для ее корпуса, были куплены две пластиковые пельменницы подходящего диаметра. Лишнее было безжалостно сточено шкуркой.

Каркас для катушки изготовлен из оргстекла толщиной 4 мм. Из 1мм ABS пластика были изготовлены желобки для укладки катушек.

Передающая катушка намотана проводом 0.35 и содержит 8+5+5+8 витков. Приемная проводом 0.27 и содержит 24+24 витка. Катушки намотаны на каркасе, изготовленном из доски с вбитыми в нее по контуру катушки гвоздями. В катушке установлена плата, на которой стоят конденсаторы С11-С15.

Намотанные катушки укладываются в каркас, и закрепляются в нескольких точках термоклеем. Катушки подключаются к плате. Конденсатором С15 устанавливаем минимальный сигнал на входе приемной части. Если это не удается – двигаем катушки, и настраиваем снова. После этой процедуры заливаем желобки с катушками эпоксидкой. Катушка готова!

Штанга изготовлена из пластиковой трубы для электропроводки, ручку взял от старой дрели. Ручка покрашена в радикальный черный цвет, катушка оклеена пленкой Oracal того же цвета.

Коробочка из Чип-Дип.

Ну вот вроде все и готово.

Внешний вид готового металлоискателя.

Теперь скорее искать клады!

Инфракрасные уши.

Наверное каждому знакома ситуация, когда в наших маленьких квартирах по вечерам собирается довольно большое семейство и у всех есть свои представления о том, как провести вечер после работы. Кому-то хочется посмотреть телевизор, кому-то послушать музыку, а кому-то тоже хочется посмотреть телевизор, но совершенно другую программу. И если последнее противоречие решается покупкой второго телевизора, то вот звук от всех включенных в доме телевизоров, музыкальных центров и прочих источников звука может создать неповторимую какофонию, в которой можно вообще ничего не услышать. Выход есть - использовать наушники, однако провода, соединяющие наушники с, например, телевизором могут стать серьезным препятствием при перемещении по квартире, особенно пожилых или слабовидящих людей - запнувшись за провод можно неслабо навернуться, чем серьезно осложнить себе дальнейшую жизнь. Нижепредставленная схема лишена всех этих недостатков и может хоть немного облегчить ситуацию.
Для того чтобы избавиться от проводов, можно воспользоваться услугами лучей инфракрасного диапазона. Итак, чтобы передать звук от телевизора, нам, очевидно, потребуется передатчик. А чтобы принять звук и услышать его в наушниках - приемник.
Для начала соорудим приемник - его проще проверять и налаживать. Хотя, вообще говоря, наладка там не понадобится, но не будем бежать впереди паровоза.
Схема приемника показана на рисунке:

Инфракрасный сигнал, принятый фотодиодом HL1 поступает на вход усилителя, собранного на микросхеме MC34119. Эта микросхема специально разработана для работы в миниатюрной аппаратуре при низковольтном питании. Несмотря на все это она развивает довольно приличную мощность на низкоомной нагрузке. Кстати, в качестве нагрузки используются самые обыкновенные наушники - можно от плеера, можно любые другие. Главное, чтобы сопротивление их звуковых катушек на превышало 30 Ом. Ну то есть, можно и больше, конечно, но звук будет довольно тихий. Хотя, их можно включить параллельно, короче говоря - можно поэкспериментировать.
Фото готового приёмника показана ниже:

Печатная плата не разрабатывалась ввиду очень малого количества элементов, и весь монтаж был выполнен на куске макетной платы подходящего размера. Разъем для наушников распаян так, чтобы обеспечить последовательное соединение звуковых катушек наушников. Конденсаторы C1 и C2 желательно применить пленочные, например, К73-17, остальные компоненты - любого типа. При отсутствии микросхемы MC34119, её можно заменить на отечественный аналог - ЭКР1436УН1. Это полный аналог - цоколевка тоже совпадает (Карл у Клары?...).
Для питания приемника можно применить две батарейки типоразмера АА или ААА. Последнее предпочтительнее, поскольку занимает меньше места. Так же можно попробовать питать приемник от литиевой батарейки напряжением 3 вольта. Они похожи на батарейки от часов, только больше раза в четыре. Правда, этот вариант на практике не проверялся.
Проверка приемника заключается в следующем: подключаются наушники, подается питание и светодиод направляется на ближайшую лампу накаливания. В наушниках должен слышаться достаточно громкий, равномерный низкочастотный гул. Если он есть - значит все в порядке и переходим к передатчику. Если нет - ищем ошибку в монтаже или неисправные детали.
Схема передатчика показана на рисунке:

Передатчик представляет собой простейший усилитель на двух транзисторах, нагруженный на цепочку последовательно включенных ИК светодиодов. Режим работы транзисторов задается с помощью отрицательной обратной связи через резисторы R3-R4. Резистор R5 ограничивает максимальный ток, проходящий через светодиоды. В отсутствие входного сигнала передатчик потребляет ток около 50 мА. Питать его необходимо от стабилизированного блока питания.
Фотография готового передатчика показана ниже:

Он также собран на макетной плате, а все соединение выполнены тонким монтажным проводом или обрезками от выводов деталей. Особых пожеланий к типам элементов нет - какие есть, те и устанавливать.
Настройка передатчика производится следующим образом:
Подключается источник сигнала и питание, после чего, резистором R1 добиваются максимального неискаженного сигнала в приемнике. Число светодиодов зависит от напряжения питания и необходимого максимального расстояния, на котором должен приниматься сигнал передатчика. Зависимость простая - чем больше напряжение питания и, соответственно, количество светодиодов - тем дальше можно отходить от передатчика без существенного уменьшения громкости в наушниках. Также, можно немного уменьшить сопротивление резистора R5, но его сопротивление не должно быть меньше 10 Ом. В общем - большое поле для экспериментов, но нужно быть осторожным, чтобы не спалить светодиоды.
Ну вот вроде и все.

Монтёрский пробник.

Автор - Герпентрод.
Опубликовано 05.11.2009.

Сам я пробниками не пользуюсь, но не мог пройти мимо этой оригинальной конструкции. Ни питания, ни переключателей, спалить очень трудно. Изначально это было промышленное изделие, ко мне попало в виде самоделки. Мне осталось только снять схему и изготовить свой корпус. Подаренным экземпляром до сих пор пользуются на производстве.

Перед началом работы необходимо зарядить конденсатор С1. Просто вставляем щупы в розетку на несколько секунд. По свечению LED2...LED6 убеждаемся в исправности пробника. И вперёд! При прозвонке цепи горит LED5, при указанной ёмкости С1 - около минуты непрерывного свечения! Порой хватает на день.
При проверке напряжений:
LED4 - 36В
LED3 - 110В
LED2 - 220В
LED1 - 380В
LED6 - индикатор полярности при измерениях в цепях постоянного тока. Возможно, придётся подобрать R1, R2 и R5. Индикация указанных напряжений - чёткая, но всё же это пробник, а не измерительный прибор. Цвет светодиодов - по желанию, лучше разный. Стабилитрон VD1 и конденсатор С1 размещены вне платы. Диоды - любые с напряжением более 50В
Статья "Монтёрский пробник" с описанием данной конструкции была опубликована в журнале "Радиомир" №9 2007. Статья моя, никакого плагиата.

Файлы:
Печатная плата в формате SL 4.0.

Пугалка для комаров.

Давние споры о том помогают ли электронные средства от этих мерзких тварей, способных отравить любой летний отдых не утихают. Мы решили внести свои пять копеек в это дело.

Схема проста как те самые пять копеек:

Все сделано на одной микросхеме К561ЛН2, содержащей в себе 6 инверторов. На элементах DD1.1 и DD1.2 собран непосредственно генератор, все остальное - это усилитель. Частота генератора меняется от 10 до 30 килогерц. В качестве излучателя используется пьезоизлучатель типа ЗП-1 или ЗП-3 или любой другой, который будет под рукой. Питается схема от источника, напряжением 9 вольт. Например, от батареи "Крона".
Буржуйский аналог микросхемы - CD4049.

Простой усилитель на двух транзисторах

В данной статье хочу описать очень простую схему простого аккумуляторного карманного усилителя, работающего на двух никель металл-гидридных аккумуляторах (NiMH). Портативный усилитель всего на двух транзисторах:

Детали усилителя: R1 - 4,7 кОм (желтый фиолетовый) R2 - 1 MОм (коричневый черный зеленый) Q1 - BC548 или 2N3904 Q2 - BC327 или 2N3906 C1 - 10 мкФ 2 батарейки ААА Все смонтировано на печатной плате (внизу статьи прилагается), изготовленная под транзисторы BC548 и BC327, которая помещена в корпус из 3-х миллиметрового прочного картона оклеенного черной пленкой.

Дополнительно добавлено выключатель и 2 разъема (входной сигнал, заряд аккумуляторов). Переключатель имеет 3 положения: 1. Усилитель питается от аккумуляторных батарей 2. Усилитель выключен 3. Элементы питания заряжаются от внешнего зарядного устройства через специальный разъем, усилитель выключен.

Печатная плата

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Простой радиожучок

Конструкция такого радиожучка достаточно проста, в наладке практически не нуждается и при наличии всех деталей можно собрать за пол часа. Это отличный вариант для новичка, который только начинает осваивать и собирать простые радиосхемы.

Не смотря на простоту конструкции жук достаточно стабилен в работе. Дальность действия составляет примерно 70 метров, но это с использованием транзистора кт 368 или импортного аналога бц547. Транзистор желательно заменить на кт 325 в, тогда дальность действия возрастет до 130 метров при прямой видимости. Я использовал смд компоненты для уменьшения размеров конструкции. Стояла задача изготовить 10 таких радиожучков на заказ, все они заработали с первого включения.

Источник: http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/597-prostoy-radiozhuchok.html

Переменной конденсатор дает возможность настраивать передатчик на любой диапазон в пределе фм. Микрофон можно использовать от гарнитуры мобильного телефона, с целями повышения чувствительности микрофона желательно добавить простейший микрофонный усилитель на одном транзисторе. Жук обычно ловиться на частоте от 96 до 98 мегагерц, переменной конденсатор я заменил после настройки для сохранения компактности радиопередатчика. Жук имеет широкий диапазон питающих напряжений. Начинает работать от 3 - х вольт, можно использовать литиевую таблетку с напряжением 3 вольта, аккумулятор от мобильного телефона с напряжением 3,7 вольт или крону на 9 вольт. Потребление радиопередатчика с микрофонным усилителем у меня составило 6 ма.

Антенной служит кусочек многожильного, изолированного провода с длиной 15 см, я исключил антенну опять же в целях компактности, поэтому дистанция приема сигнала уменьшилась до 40 метров. В микрофонном усилителе можно использовать широко распространенный транзистор кт 315 с любой буквой. Катушка содержит 6 витков провода с диаметром 0,5 мм, намотана н оправе от гелиевой ручки.